Eigenaren Manon en Marco Adriaanse van restaurant Peper en Zout. foto Ruben Oreel
In de Smaak van Edith en Raymond besluiten de PZC redacteuren Edith Ramakers
en Raymond de Frel het jaar in stijl met een feestmaaltijd.
We krijgen onverwacht bezoek van Manon Berendse, een bevriend culinair
redacteur die ondere andere voor Het Financieele Dagblad schrijft. We
nodigen haar en haar partner uit voor een diner bij Peper en Zout in
Middelburg. Een restaurant met een keuken waarvan we verwachten dat het
bestand is tegen een tafel met kritische eters.
Geen hap zal
onbesproken blijven. We beginnen al met de olijven, die bij de aperitieven
geserveerd zijn. Ze zijn koud en slap van structuur. Maar ja, dat zijn
krijgertjes, dus daarover doen we niet vervelend.
We slaan een
flink gat in de menukaart door vier verschillende schotels te kiezen. En
daarmee zitten we ook direct aan het maximum per tafel. Chefkok en eigenaar
Marco Adriaanse over die huisregel: "We willen mooie verzorgde bordjes
maken en daarvoor zijn veel handelingen nodig. Daar komt bij dat we de prijs
van de hoofdgerechten onder 20 euro willen houden." De gegratineerde
geitenkaas met honing, appelchutney (9.95 euro) is een plaatje. Ik had een
warm geitenkaasje verwacht dat onder de grill was gegratineerd. Maar mijn
schotel is koud, de kaas stevig van structuur. De schijf leek geïnjecteerd
te zijn met kruiden en honing. Het resultaat was verrassend lekker.
De fingerfood/tapas (11,00 euro) doorstonden de esthetische toets, maar
mijn disgenoot was licht teleurgesteld over de samenstelling. "Het is
een combinatie van de voorgerechten en geen aanvulling op de menukaart."
We werden nog een keer op het verkeerde been gezet. De gerookte rib eye met
truffelmayonaise, kaas van Schellach en pompoenpitten (11.75 euro) was als
carpaccio opgemaakt. De truffelmayonaise was lekker en schakel je het
verwachtingspatroon bij een rib eye uit, dan is het een geslaagde
binnenkomer.
Ook details werden besproken, zoals de croutons. Ze
smaakten licht naar ham en we vermoeden dat ze in een groothandel waren
gekocht. Adriaanse: "Het is home made. We hebben brood in stukjes
gesneden, geroosterd en vervolgens met cajun-kruiden op smaak gebracht."
Manon was niet onder de indruk van de salade van kreeft, krab en hollandse
garnalen met saffraanmayonaise (15.75 euro). "Het spijt me, maar de
kreeft is aan de taaie kant. De garnalen zijn wel heerlijk zilt. Ze ruiken
zoals de zee ruikt na een stevige storm." De grietfilet van de grill
met een saus van Zeeuwse mosterd doorstond de toets. De gepekelde en licht
gerookte speenvarkenmedaillons met perenstroop en tijmsaus (18.75 euro) idem
dito. We vroegen ons net af of de fazant, die een wat vlakke smaak had, wel
in de vrije natuur had gelopen, toen we een kogeltje in het vlees
aantroffen. Marco Adriaanse: "We hebben een goede poelier. Ik ben er
misschien te gemakkelijk vanuit gegaan dat het een lekkere fazant zou zijn.
Hij was goed gebakken, maar ik zal het wild de volgende keer wel proeven."
Peper en Zout is zwaar op de proef gesteld met recensenten die elke hap
jureerden. Het restaurant wankelde even door de flauwe fazant, maar Marco
Adriaanse trok de rimpel recht door met veel liefde over zijn vak te spreken.
Restaurant Peper en Zout, Lange Noordstraat 8, 4331 CD Middelburg. Telefoon:
0118-627058. marco@peperenzout.com.
www.peperenzout.com
. Sluitingsdagen, di. (alleen in de winter) en wo.
Beoordeling:
Prijs-Kwaliteit: * * *
Entourage: * * * *
Bediening: * * *
Eigenares Manon Adriaanse is zwanger en nog enkele maanden vaak buiten
beeld. Het bedienend personeel en de gasten voelen haar afwezigheid.
Conclusie: Bij Peper en Zout kunnen ze koken. Kwaliteit moet elke dag opnieuw
geleverd. Geen bord mag ongeproefd er tussendoor glippen. Dat is helaas bij
ons wel gebeurd.
Horen, zien en ruiken: Op de site van peper en
zout staat een link naar War Child. Een sympathiek gebaar.
Sorteer reacties
