Redacteuren Edith Ramakers en Raymond de Frel houden na de dure
decembermaand even de hand op de knip. Raymond probeerde zich aan een
maximumbudget van 17,50 euro te houden in brasserie D'Anvers in Goes.
Eigenlijk zouden wij deze donderdagavond hier helemaal niet zitten. Een
aantal collega's raakte meer dan enthousiast toen ik zei dat ik naar De
Oranjeboom in 's-Heer Hendrikskinderen wilde gaan. "Moet je doen, echt
een heel aparte tent. Een belevenis!", klonk het uit meerdere kelen.
Dat beloofde dus wat. Vol verwachting passeerden we het bord met 'keuken
open tot 20.00 uur', maar eenmaal binnen voelden we al vrij snel nattigheid.
Slechts een paar lichtjes in het café brandden en alleen een groepje
stamgasten leek het gezellig te hebben. "Eten? Uh, dat gaat niet. De
kok heeft griep", meldde de uitbater.
Aj. Nou, dan zoeken we
maar iets twee kilometer verderop, in het centrum van Goes. We doen een
rondje, bekijken wat menukaarten, maar gaan uiteindelijk vooral af op
drukte. Brasserie D'Anvers zit nagenoeg vol, we krijgen het laatste tafeltje
toegewezen.
Uitbaatster Jeanette Hillebrand toverde haar zaak De
Zeekoe begin 2006 om in D'Anvers. "Want De Zeekoe werd vooral
geassocieerd met vis. Wij wilden een nieuw concept, dat aansluit op de wens
van vaste gasten die graag een wat meer bourgondische insteek zagen",
vertelt ze.
De transformatie is geslaagd. Hoge en lage tafels
wisselen elkaar af, donkerbruine tinten domineren en ook een blik op de
kaart geeft je het gevoel dat alles hier 'lekker makkelijk' mag en kan. Het
rumoer draagt nog eens extra aan dat idee bij.
Soms gaat het
overigens net iets té gemakkelijk. De bediening moet vanwege de drukte flink
aanpoten, wat weleens in wat gehaast serveren resulteert. Aan ons
buurtafeltje worden de Vlaamse frites pas geserveerd als het vlees al voor
de helft achter de kiezen zit.
We moeten ons aan een maximumbudget
houden, maar D'Anvers maakt het ons gemakkelijk. Een gebakken Belgische
dikbilentrecote van 250 gram met groene mosterdsaus is met 17,50 euro het
duurste hoofdgerecht. De Vlaamse stoverij gegaard in Leffe-bier is met 14,50
euro het goedkoopst. Geen voorgerecht en nagerecht dus, dan houden we ons
netjes aan de opgelegde regels.
De menukaart blinkt overigens uit
in originaliteit. Het 'Gazet d'Anvers' geeft de gasten eerst een indruk van
het verleden van dit eeuwenoude pand. Pas daarna worden de 'happers',
'hoofdhappers' en 'zoete snoeten' toegelicht. Mijn tafelgenote laat de
Belgische dikbil aanrukken, ik ga voor een gegaarde kalfsborst met gestoofde
komkommer en braadjus (16,50 euro). We krijgen allebei Vlaamse frites in een
grappig vergietje en ook aan het bakje salade (met rode sla, hamreepjes en
grove croutons) is aandacht besteed. Op beide borden zijn decoratieve
pijnboompitjes en partjes chips aanwezig. De entrecote is meer dan mals, het
vlees is ronduit heerlijk. Om over de mosterdsaus nog maar te zwijgen.
Datzelfde geldt voor mijn kalfsborst, die 'puur natuur' wordt geserveerd. De
gestoofde komkommerstukjes zijn niet zo bijzonder, ze missen smaak. Maar
desondanks: een prima maaltijd voor een prima prijs. En eenmaal thuis
constateren we op de bon ook nog eens een leuke meevaller. Beide
hoofdgerechten zijn namelijk een euro goedkoper aangeslagen dan op de kaart
was vermeld.
Brasserie D'Anvers, Magdalenastraat 7, Goes. Tel:
0113-251365. Geen website. Open: dinsdag tot en met zondag van 16.00 en
22.00 uur. Pinnen: ja.
Prijs-kwaliteit: ***
Entourage: ***
Bediening aan tafel: ***
Helderheid van de kaart: ***
Horen, zien en ruiken: D’Anvers geen PZC te zien. Nee, hier domineren Vlaamse dagbladen de krantenbak. Want als je voor België gaat, moet je het natuurlijk ook goed doen.
Conclusie: D’Anvers verrast niet alleen omdat wij eigenlijk elders zouden eten. Na een dagje winkelen is het hier prima bijkomen.
Sorteer reacties
